Sergio Andreu

Barcelona, 19 (EFE).- El barcelonés Archie Alled-Martínez es casi un activista político dentro del voluble ecosistema de la moda, en el que ha desarrollado una carrera meteórica y en cuyo camino se ha cruzado la firma Karl Lagerfeld, para la que realizará una colección cápsula (pequeña, con menos piezas que las convencionales) que será también homenaje al icónico diseñador alemán.

A pesar de los coletazos de la pandemia, la vida de Alled-Martínez (Barcelona, 1990) discurre ajetreada, a caballo entre su estudio de Barcelona y París, donde a finales de enero presentó en la Semana de la Moda "Enfant terrible", reinterpretación de la estética adolescente de los 2000 -polos escolares de rayas, pantalones cargo...- y una reivindicativa oda a la libertad sexual, de marcado imaginario homoerótico.

Desde su modesto, pero luminoso, taller instalado en el posindustrial barrio del Poblenou de Barcelona, en el que recibe a EFE, Alled-Martínez se sorprende cuando se le pregunta si se ha convertido en una especie de ¿agitador? dentro de la moda.

"La moda es política, un producto exitoso es aquel que ofrece algo nuevo que de alguna manera rompa, que sea subversivo. Siempre que haya un mensaje detrás, la moda es política. Tú haces un 'stamentent' (una declaración) con lo que te pones, con lo que decides salir a la calle", resume.

En ese sentido, revela el papel que "como marca" quiere desempeñar. "Me veo en la obligación de transmitir un mensaje porque si no qué sentido tiene presentar algo nuevo. Presentando colecciones dos veces al año tengo un deber, y en mi caso lo he tenido claro, al formar parte de la comunidad LGTB+ lo que tiene sentido es que abogue y lance un mensaje para que nuestros derechos no se pierdan".

De hecho, sus últimas propuestas, la citada "Enfant terrible", en la que animaba a no tener miedo a "vivir cada momento en libertad", o la de primavera verano 2022, en la que bajo el prisma vintage homenajeaba al movimiento de liberación gay de los años 70 y la posterior lucha contra el sida, seguían esa misma senda, a la que se sumará la colección "queer y genderless" para Karl Lagerfeld.

El diseñador, salido de la Central Saint Martin College londinense, ciudad en la que vivió diez años, relativiza el momento dulce que atraviesa: "Hay que ser consciente de donde vienes y tomártelo como citas que vas cumpliendo y generar nuevas metas. No puedes pararte a reflexionar ni a calibrarlo todo, porque el único objetivo es salir adelante".

Sin embargo, su calendario -que sin contar el caos de las semanas previas a las presentaciones, afirma, es "bastante rutinario"- tiene nueva fecha en rojo para junio, cuando presentará la colección cápsula en Karl Lagerfeld, encargo directo de Carine Roitfeld, la todopoderosa asesora y mano derecha del "káiser de la moda", fallecido en 2019, y al que Archie conoció en su graduación.

"Estamos pensando en una colección que capte el ADN de ambas firmas, un pequeño tributo a Lagerfeld como icono pop, y un tributo a la industria de la moda, que no sólo respirará Alled-Martínez sino que también respirara mucho Karl", adelanta el diseñador sin dar muchas más pistas, aunque revele que las reconocibles gafas oscuras, los cuellos altos, la joyería metálica... forman parte de su propio imaginario personal.

El diseñador barcelonés, con un discurso salpicado de extranjerismos -tic, quizás, fruto de tener interlocutores internacionales a diario- suele volver la mirada al pasado en sus creaciones, actualiza referentes, en un pequeño "collage" donde moderniza elementos que le impactaron.

"Pero no creo en el diseñar de más, no me gusta recargar. Creo en parar justo en el momento en el que veo que una prenda es real, sin forzar. Si es una bomber, que sea pues una bomber, con sus propios códigos", afirma Alled-Martínez, que pasó por Givenchy tras ganar el premio para emergentes del gigante LVMH, y que ha hecho del denim y la sastrería de punto su carta de presentación.

La firma Alled-Martínez se creó en 2019 "casi por casualidad", al comprobar el impacto que sus prendas tenían en las redes sociales -convertidas en el principal altavoz de distribución "y que han democratizado la moda"- y, por el momento, tiene su mercado principal fuera de las fronteras españolas.

"Mi conversación con la moda va mucho más allá del territorio nacional. Nuestro público en España supone sólo el 15 %, imagínate, no tenemos ningún punto de venta aquí. Me gustaría tener más visibilidad local y tenemos gente que nos apoya desde Barcelona o de Madrid, pero la mayoría de nuestro público es de EE. UU.", explica.

Y entre quienes han puesto su mirada en sus creaciones, que comenzaron a producirse en Italia, y que ahora también se fabrican en España, están los estilistas de algunas estrellas planetarias, como Harry Styles o Miley Cyrus, siempre con el radar activo para detectar talento joven.

El diseñador considera que en España "podemos estar contentos" de contar con creadores de "altísimo nivel" -cita a Alejandro Palomo, Carlota Barrera y sus compañeros de clase Paula Cánovas y Ernesto Naranjo-, pero subraya que si el sector "tiene expectativas de formar parte de una imagen más global, toca mirar fuera, aprender y hacer un poco de autocrítica para poder avanzar", especialmente en el ámbito de la formación, concreta.

Alled-Martínez advierte que uno de los verdaderos riesgos del sector es dejarse llevar por el ritmo de la "fast fashion", que durante un tiempo provocó que muchos diseñadores se quemaran por la presión de producir "frenéticamente" novedades, y que fomenta además un modelo alejado del consumo responsable, que puede ahondar las crisis de la industria.

"Cuando lo que haces está perseguido por una corriente así, estás forzado a producir más, y es en ese momento cuando como diseñador te saturas, y los equipos se saturan, porque no das a basto. Los diseñadores jóvenes, la gente que se está abriendo paso, son los que tenemos que concienciar de que un diseño sostenible es la única manera de progresar", insiste. EFE

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